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Qué ver en Botswana

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Reservas Naturales en Delta del Okavango
Delta del Okavango
(9)
Reservas Naturales en Kachikau
El Parque Nacional de Chobe
(7)
Reservas Naturales en Delta del Okavango
Vuelo al Delta del Okavango
(3)
Reservas Naturales en Kgalagadi Transfrontier Park
Parque Transfronterizo de Kgalagadi
Reservas Naturales en Makgadikgadi Pans National Park
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Reservas Naturales en Nxai Pan National Park
(1)
Reservas Naturales en Makgadikgadi Pans National Park
(2)
Reservas Naturales en Kachikau
Duma Tau

32 cosas que hacer en Botswana

Reservas Naturales en Delta del Okavango
Delta del Okavango
(9)
Aunque el título suene algo rimbombante, es sin duda uno de los lugares menos poblados de la tierra y con por otro lado con la concentración de fauna salvaje más grande de la tierra. Es el título de un magnífico libro que describe muy bien este lugar "Okavango Africa's Last Eden" de Frans Lanting. Es el mayor delta interior del mundo. La experiencia de encontrarse dentro de este espacio durante varios días ofrece una experiencia vital inolvidable. Amaneceres y puestas de sol fantásticas, noches en las que manadas de leones pueden interrumpir tu sueño, no seria extraña una visita cercana de elefantes o hipopótamos, un relajante paseo en "mokoro",... Hay agencias en España que ofrecen ésta posibilidad. No es mi trabajo hacerles publicidad. En la zona de Moremi la posibilidad de acercarse a ver grandes felinos es bastante alta. No penséis que la fauna tiene el menor interés en vosotros. La vida salvaje se desarrolla normalmente a pesar de nuestra presencia que debiera ser siempre muy reducida por la seguridad de todos y la conservación de este frágil patrimonio natural amenazado por la codicia humana. A mucha gente lo podría inquietar ser víctima de algún depredador. Los más importantes: hipopótamos, cocodrilos, leones, hienas,... ¿Acaso no son más numerosas las víctimas en nuestras carreteras que nos llevan cada día a nuestros puestos de trabajo? Negarse, si se puede, experiencias vitales análogas puede convertirnos en verdaderos muertos vivientes. La seguridad sólo depende de que la proporción entre nosotros y ellos se mantenga en la mínima expresión. Más fotos mías de la zona aquí: http://www.flickr.com/photos/floc_cat/sets/72157634759060631/
Reservas Naturales en Kachikau
El Parque Nacional de Chobe
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Parque Nacional de Chobe Es una de las reservas de animales más importantes de África, el río Chobe hace de frontera entre Botswana y Namibia. Tiene un perímetro de casi 11000 Km2. Se accede a través del pequeño aeropuerto de Kasane. Localidad turística preparada para los safaris y que cuenta con infraestructura hotelera y servicios. Es el lugar del mundo donde existe mayor concentración de elefantes, se estiman en más de 120.000, contemplándoles en su propio hábitat, así como los hipopótamos, rinocerontes, cocodrilos, búfalos, leones, cebras, jirafas, impalas, etc. Habitan en el parque más de 450 especies de aves, algunas de ellas autóctonas. Se organizan dos tipos de safaris fotográficos , el de tierra y el crucero fotográfico. El safari de tierra sale muy temprano, antes del amanecer y se adentra en la reserva con vehículos 4X4 panorámicos adaptados. El crucero sale a primera hora de la tarde y surca el río Chobe aproximándose a las orillas, entre Botswana y Namibia. Desde el barco se pueden ver las manadas de elefantes bañándose en el agua, rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, es muy espectacular, sin olvidar las aves. La actuación del martin pescador, del águila pescadora, del ave “secretario” , del “hornero “que avisa a los demás animales de la presencia de depredadores. El fin de fiesta de esta tarde tan especial es contemplar la puesta de sol en el Chobe, indescriptible. ww.rodamons.net
Reservas Naturales en Delta del Okavango
Vuelo al Delta del Okavango
(3)
Maravilloso vuelo por el delta del Okavango, único delta del mundo que no muere en el mar sino en el desierto del Kalahari. Esta visión se ha de ver a más altura que la de la avioneta, pero con estas veras el delta y los animales del moremi. En el vuelo de unos 50 minutos, dedícate ha encontrar los animales del parque, verás manadas de elefantes, ñus, bisontes, gacelas, etc. Apto para casi todas las vistas. Nosotros fuimos con air moremi, 2 personas 2600 pulas, unos 270 euros. Las 2 empresas que trabajan en el aeropuerto tienen los precios iguales. Ir el día antes a reservar si se puede.
De interés cultural en Maun
Parque Natural Moremi
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Durante nuestra estancia en el P.N. De Moremi coincidimos en varias ocasiones con unos fotógrafos que se dedican a hacer reportajes de animales en distintos países, os adjunto la página web porque tienen unas fotos y vídeos estupendos, publican información nueva todos los días desde los distintos parques en los que se encuentran. Www.Earth-touch.Com Durante esa tarde, estuvimos más de una hora esperando para ver si se levantaban, pero evidentemente estaban tan relajados que no había forma, sólo nos pasó al lado uno de los dos leones macho, que cambiaba de posición para volver a tumbarse. Empezaba a anochecer y teníamos que abandonar el parque, cierran sobre las 18:30, seguro que nada más irnos se levantaron... Los babuinos son primates de tamaño medio a grande, de hábitos preferentemente terrestres. En el caso de los babuinos hay mucha diferencia de tamaño entre los machos y las hembras. Suelen estar en zonas bastante abiertas. Encontramos un grupo grandísimo al lado de una zona de acampada (aunque estaba vacía) en Moremi, la verdad es que no se asustaban demasiado y eso que había muchas “crías”.
De interés cultural en Shakwe
Tsodilo
Este lugar se encuentra al noroeste de Botswana, a unos 53 kilómetros de Shakawe, se encuentra cubierto de maleza lo cual le da la apariencia de ser un ondulado y suave paisaje; este sitio es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO; además de encontrarse entre los sitios históricos más antiguos del mundo, con una antigüedad aproximada de 3.000 años. Está formado por un conjunto de cuatro colinas que se elevan abruptamente en el corazón del desierto de Kalahari. La principal atracción de este lugar, son las más de 4.500 pinturas rupestres que se encuentran ahí, las cuales son una viva muestra de las manifestación es espirituales y religiosas de las civilizaciones que han habitado esa zona a lo largo de la historia. Es notable la atmósfera de espiritualidad que habita en las colinas. La colina Hombre es la más alta de las cuatro que forman este bello paisaje y se encuentra al lado de la colina Mujer la cual abarca tres veces el área de la primera, pero su altura es mucho menos. En cuanto a las pinturas rupestres, entre las más interesantes está la cebra de un pequeño afloramiento, la cual es ahora el logotipo de los museos y monumentos de Botswana; más animales como ballenas y pingüinos, entre muchas otras manifestaciones; es tal la variedad de pinturas de este lugar que se requerirían varios días para hacer una visita completa del lugar y poder observar las pinturas rupestres correctamente.
Safari en Kasane
Rio Chobe
(2)
Sin duda, de lo mejor que se puede hacer en Botswana y de lo mejor que he hecho en mis viajes. En cualquier lodge de los instalados a la orilla del río Chobe, afluente del Zambeze en Kasane, puedes contratar este safari en barca. Comienzas dirigiéndote al interior del río y vas observando aves como Martín pescador y otras. De repente 4 hipopotamos en el río, enseñándote sus ojos y orejas, reposando entre las tranquilas aguas. El barquero se acerca díría yo, temerariamente para el vigor y la territorialidad de este animal. En las islas decenas de gacelas. Y por fín los primeros elefantes. Solitarios o en grupo, en la orilla o cruzando el río, vienen de todas partes de Chobe a saciar la sed provocada por sus paseos diarios. Cocodrilos en las orillas. Para finalizar el sol se pone dándole sentido al sunset cruise o crucero de la puesta de sol.
Ríos en Maun
Paseo en barca por el río Thamalakane y Okavango
Se puede hacer con mokoro, que es una canoa impulsada por el guía, siendo la mejor manera de explorar el delta pues al no hacer ruido no espanta los animales. Pero también se puede hacer con barca a motor si van personas mayores y niños, y ves animales pues están bastante acostumbrados al ruido, por lo menos en las cercanías de los lodges donde alquilais las barcas. El precio del paseo no es muy caro, siendo de 10 euros por persona sobre la hora y media. Los animales que más veréis son pájaros. Cuando se divisa la entrada del parque natural Moremi se acabó el paseo y se inicia el retorno. Creo que el paseo es bastante recomendable sin compararse ni de asomo con otros del país como el sunset cruise de Kasane.
Aeropuertos en Kasane
Aeropuerto de Kasane
Es un aeropuerto pequeño, en realidad sólo vuelan avionetas por lo que no hace falta más, y bastante nuevo, se inauguró en 1995, el trato es totalmente directo ya que en el aeropuerto deben trabajar 4 personas y cuando llegas se te presentan de uno en uno, asimismo se nos presentó el piloto de nuestra avioneta, así que totalmente personalizado. Me sorprendió lo limpísimo que estaba.
De interés turístico en Lobatse
Frontera Skilpadshek (Sudáfrica-Botswana)
Frontera que deberéis pasar de Sudáfrica a Botswana si venís de Johannesburgo o Pretoria y os dirigiis a Gaborone o a Maun atravesando el Kalahari. Llegais a la parte de Sudáfrica y os hacen aparcar el coche y dirigiros a un edificio de una sola planta a unos 50 metros y allí os tienen que sellar la salida, sino os harán volver desde Botswana. No se pagan taxas de salida. Coger el coche de nuevo y dirigirse unos 300m a Botswana. Allí sellar y pagar unos 4 euros por cabeza de taxas de entrada. Frontera muy rural.
Carreteras en Gaborone
Carretera de gaborone a Maun (kalahari)
(1)
La carretera de Lobatse a Maun (A2) cruza el Kalahari. Este lado del Kalahari no es como el de Namibia, el de Botswana tiene más vegetación y para nada parece un desierto. Esta carretera está muy bien asfaltada, de dos carriles, uno para cada sentido, y el límite de velocidad te lo imponen la cantidad de diferentes animales que comen yerba en los amplios laterales. No sé si son de alguien o simplemente los tiene el gobierno para que no crezcan matojos. El caso es que puedes ir a velocidades elevadas porque las carreteras son rectas interminables que cruzan el Kalahari, y sólo disminuyes cuando ves todos estos grupos de animales que van desde cabras, vacas, caballos, asnos y hasta avestruces, los cuáles cruzan de un lado al otro de la carretera cuando les place. Esas son las autoridades de tráfico y la manera de regular los excesos de velocidad. Volvimos a repostar en Morwamosi y tiramos millas con el depósito a tope, de manera que conduciendo y conduciendo nos pasamos Ghanzi y Dekar y cuando vimos que la gasolina menguaba no aparecía ningún pueblo. Llegamos a un control policial en medio de la nada y nos dijeron que el siguiente pueblo estaba a 70km. Mira por donde el display de la gasolina nos marcaba que podíamos hacer 72km, así que continuamos a 80km/h, con las ventanillas bajadas y sin aire acondicionado para economizar. Fueron 70km de lucha entre los carteles que indicaban la distancia a Sehitwa y nuestro marcador. Finalmente comenzaron a ganar los carteles y cuando ya creíamos que nos tocaría empujar apareció el pueblo y después la gasolinera. Nuestro marcador era de menos cuatro, suerte que deben prever algunos kilómetros de error. No sé si por el calor y sin el aire, pero todos estábamos sudando la gota gorda. Llenamos el depósito en esa especie de gasolinera. Nunca había estado tan contento de poner gasolina. Quedaba poco para Maun y llegamos a media tarde
Ciudades en Maun
Ciudad de Maun
Maun es la capital del delta del Okavango, quinta población de Botswana. Tiene 30.000 habitantes y fue fundada en 1915. La pequeña población combina casas y chozas, no hay grandes edificios que rompan el paisaje. En el centro puedes encontrar de todo a pequeña escala, es decir, un pequeño centro comercial, tiendas pequeñas de alimentación, un par de locales con acceso a Internet bastante barato y otras, y un pequeño aeropuerto nacional y para las avionetas que sobrevuelan el delta del Okavango y que encontrareis viniendo de Gaborone por la carretera principal, en el mismo centro en la parte izquierda. Maun es la puerta a un complejo y amplio sistema lacustre formado por las aguas del río Okavango, que forma un delta interior en el nortoeste de Botswana de casi veinte mil kilómetros cuadrados. La ciudad se encuentra al sudeste de este delta, fuera de la zona inundable y a las puertas del desierto de Kalahari. En las afueras de esta pequeña ciudad y a orillas del río, se encuentran varios lodges tipo Audi Camp.
Safari en Maun
Elefantes En Bostwana
(3)
Durante todo nuestro viaje vimos muchísimos elefantes en los diferentes parques que visitamos. En Chobe se los puede ver dentro del agua , había también algunas crías (lo cual siempre gusta), en Moremi, nos recibió uno en la pista de aterrizaje de la avioneta, qué comité de bienvenida tan original!. En Okavango tuvimos el mismo comité de bienvenida, se debieron poner de acuerdo.
De interés turístico en Kasane
Frontera Botswana-Zimbabwe por kasane
Hacer este recorrido en tu propio vehículo vale la pena si tienes que continuar por Zimbabwe o Zambia, pero si sólo quieres acercarte a ver las Victoria Falls y hacer alguna actividad te recomiendo que lo lleves organizado desde tu hotel en Kasane. Si, no obstante eres reticente a que te planifiquen tus viajes, puedes ir hasta la frontera y dejar tu coche aparcado, cruzar andando y buscar un taxi que te costará sobre los 10 euros por persona después de mucho regatear y seguramente viajarás en un trasto cochambroso. Si vas por tu cuenta tendrás que hacer un montón de tramites (increíble la de papeles que se tienen que hacer) os puede costar el mismo dinero y males de cabeza. Los del hotel te montan el transfer y también las actividades, si quieres hacerlas. Al llegar a la frontera habíamos de pagar los ciudadanos de la UE 40 dólares, pero si fuéramos británicos 60 y si fuésemos canadienses 70 dólares. Como podeis ver en las fotos, es una frontera bastante rural y cutre.
De interés cultural en Maun
Los últimos san (bosquimanos) de los pantanos de Okavango
Nos encontramos acampados en algún lugar de la zona pantanosa del delta del Okavango, estamos de enhorabuena, aparte de la belleza extrema, salvaje y pura del entorno, nos han asegurado que en las cercanías de nuestro campamento existe un pequeño asentamiento san. Los san (extraños o vagabundos) también llamados basarva (pueblo que no tiene nada) o más comúnmente conocidos como bosquimanos, palabra que deriva del afrikaans boschjesman, término acuñado durante la época de la dominación holandesa y que significa "hombre del bosque” tienen el gran honor de ser el pueblo más antiguo del mundo. Sus antepasados ocuparon gran parte del Africa austral y sus genes delatan similitudes irrefutables con los primeros humanos que abandonaron el continente. Un pasado glorioso, un presente ruinoso. De los tiempos remotos en los que su afán de expansión les impulsó a colonizar el mundo desconocido, a la actual reclusión en reservas, al reasentamiento, a la aniquilación. El pueblo cazador y recolector de antaño se ha visto expulsado paulatinamente de sus áreas de caza, primero por bantúes y hotentotes, luego por los colonizadores boer-holandeses y posteriormente en la década de los 60 las autoridades coloniales inglesas les confinaron en la reserva de caza del desierto de Kalahari de la cual han sido expulsados recientemente. El gobierno de Bostwana se ha propuesto dedicar el área de confinamiento de los san a la explotación turística y ganar así un buen puñado de divisas, el gobierno de Bostwana prefiere explotar los yacimientos diamantíferos de la zona obteniendo a cambio pingües beneficios a conservar un hábitat en el cual los bosquimanos puedan subsistir haciendo lo que saben, cazar y recolectar y para ello no escatima en privar a estos pobres desgraciados de los bienes más básicos llegándoles a cortar incluso el suministro de agua. Privados de un territorio de caza, expulsados de su propio lugar de reclusión, los últimos bosquimanos se consumen; el aburrimiento y el desarraigo deriva en alcoholismo, desazón y suicidio, algo impensable hace unos pocos años. ¡Felicidades progreso! ¡Casi lo hemos logrado! Entre todos, hemos sido capazas de arrasar y aniquilar de la manera más cruel a una cultura milenaria, esta muerte silenciosa apenas trasciende en los medios de comunicación ¡a quien le importan unos cuantos hombrecillos! Por suerte, nuestros vecinos de campamento, tienen cierta libertad de movimientos aunque según nos contaron se ven obligados a renunciar a la caza y están aprendiendo a vivir a costa de malvender su cultura, sus bailes y su tradición oral a los turistas que les quieran escuchar. Por fin nos encontramos frente a frente con los san, llama la atención su corta estatura, y aunque es de noche y tan sólo contamos con la luz de una enorme hoguera, podemos apreciar la tonalidad color crema de su piel. Por delante nos espera una noche llena de baile, cánticos y magia, la magia de un pueblo que agoniza, que se extingue, son los últimos bosquimanos de Okavango…
Carreteras en Kasane
Carretera de Nata a Kasane
Esta carretera es un tanto peculiar por varias razones y por ello merecen un rincón. Es una carretera relativamente nueva, pues la anterior circulaba por Zimbabwe hacia el sur y fue la principal durante muchos años, llevando todo el peso del transporte sobre ruedas. Posteriormente se construyó esta carretera, que en muchos tramos circula paralela a la anterior e incluso se pueden ver vehículos desde una a la otra ( en algún tramo). El tema es que rápidamente todo el transporte hacia Kasane o Zimbabwe, proveniente de las ciudades del este de Botswana, sin duda las más pobladas, pues el resto del país hay una densidad muy baja de población, pasó a esta carretera. En pocos años la carretera ha quedado como un colador pues el asfalto era bastante malo. Actualmente se construye a paso de tortuga una nueva carretera, pero el tramo de Nata a Kasane durante 250 km es un suplicio en el que muchos tramos se ha de ir a 20km y máximo en otros a 80. Acostumbrado al resto de buenas carreteras del país, no logras cambiar el xip y muchos acaban pinchando. En nuestro caso 2 veces, hasta la pequeña rueda de recambio que ya no resistió los baches (cosa sensata a mirar en Sudáfrica o donde alquileis el coche, que lleve una rueda de recambio igual que las del vehículo). La carretera no puede decirse que no anuncie los baches y la disminución de velocidad con carteles rotulados en inglés con las letras SEVERAL POTHOLES AHEAD, o bastantes baches adelante. El caso es que pinchamos la segunda rueda en mitad de la nada y tuvimos que parar a un coche safari con 3 guías que viajaban solos y que nos llevaron al siguiente y único pueblo en varios kilómetros pero que sólo estaba a 20 km de nuestra posición. Al llegar a esas 5 casas de pueblo ya íbamos a continuar al siguiente, cuando en las afueras divisé una casa en el campo en la que leí 2 palabras tan necesarias para nosotros, GARAGE y SPARES. Nadie la había visto y tuve que llamar al conductor, que frenó y me bajé con la rueda de recambio. Finalmente y con mucha suerte, pero a 200$, tenían una rueda igual que la mía que estaba definitivamente completamente reventada. En 40 minutos solucionábamos un gran problema, increíble. La carretera se interna dentro de Chobe y aunque no tengas que entrar al parque, pues no es reserva nacional en ese tramo, no obstante es territorio Chobe y te vas a encontrar seguro elefantes comiendo al lado mismo de la carretera y algún que otro animal como monos y avestruces.
Islas en Sowa
Isla de Kubu
La Isla de Kubu es un lugar mágico en mitad del Parque Nacional Makgadikgadi Pans, uno de los salares más grandes del mundo. Realmente no es uno sino varios. Tanto el lugar como el camino hasta allí, es toda una experiencia, uno de mis rincones favoritos. Para llegar hasta la isla de Kubu hace falta un vehículo cuatro por cuatro o una buena moto que pueda desenvolverse bien por pistas de arena. Si vienes desde el sur la última ciudad se llama Lethakane. Unos veinte kilómetros dirección norte acaba el asfalto y el camino continua por una pista de arena. Por momentos muy espesa y fina. Si vas en moto, paciencia. La pista termina en el primero de los salares, donde la conducción cambia y comienza el placer de avanzar por un terreno que parece corteza. Abandonas el primer salar, aparece de nuevo la arena hasta encontrarte con el segundo de los salares, el mayor de todos ellos. Cielo azul e infinito que se funde con el horizonte blanco. Un placer. Una vez en la Isla de Kubu es de obligado cumplimiento la foto con el gran baobab que te recibe. Después buscas una de las parcelas numeradas y "habilitadas" para la acampada e instalas tu campamento. Al rato aparece un tipo, el guarda, que te cobra casi veinte euros por una sombra y derecho a uso de unas infectas letrinas. Se supone que con el dinero de los campistas mantienen el Parque Nacional. Creerte esto es la única forma de no entrar en cólera. Es recomendable llevar muchos litros de agua, especialmente si lo haces en moto. El calor y el esfuerzo físico de conducir sobre arena te deshidrata y has de beber mucho más de lo habitual. Al llegar, si quieres lavarte mínimamente has de recurrir a tus reservas. Si no eres vegetariano es muy recomendable llevarte algo de carne y asarla en un buen fuego que prepares, recolectando leña por los alrededores previamente. Sea o no sea por la carne, al menos para la foto, el fuego es clave. Las redes sociales echarán humo con tu instantánea. Luego ya te relajas y disfrutas de un espectáculo de atardecer y una manta de estrellas posteriormente. Para salir de la Isla de Kubu dirección norte hay dos pistas. La que es puramente norte, que te lleva a la carretera principal, a unos ochenta (creo) kilómetros de Nata. Ésta no la conozco pero creo que es relativamente sencilla. La otra opción te lleva en dirección noroeste a Gweta, más cerca de Maún y del Delta del Okavango. Esta pista es un infierno, un laberinto de arena en el que con mi moto tardé siete horas en hacer poco más de cien kilómetros. Os dejo un par de vídeos, de la llegada y de la salida. Mucha suerte! Llegada a Kubu: www.sinewan.com/wp/videogallery/bmw-f800-gs-adventure-motorbike-in-botswana-kubu-island/ Salida de Kubu www.sinewan.com/wp/videogallery/motorbike-travel-in-botswana-suffering-the-sand/
Lagos en Delta del Okavango
Navegar en mokoro por el delta del Okavango
(1)
El mokoro, la tradicional canoa de madera, sigue siendo el mejor medio de transporte para surcar el delta del Okavango. Aunque actualmente también se fabrican con fibra de vidrio, siguen manteniendo la misma estructura de la original. A priori impresiona un poco adentrarse en un territorio salvaje con la única protección de una embarcación que a duras penas sobrepasa el nivel del agua, pero lo cierto es que es una experiencia muy gratificante navegar entre juncos y nenúfares sin más acompañamiento que el sonido de las aves y el murmullo del agua. Las aguas son poco profundas, de manera que se ve el fondo de arena rojiza, los tallos de los nenúfares mecidos por el suave y los peces que viven en ellas. La persona que gobierna el mokoro se sitúa, de pie, en la parte trasera y lo impulsa con una larga pértiga de madera que apoya en el fondo. A diferencia de otras empresas que gestionan otras actividades en la zona, los paseos en mokoro sólo pueden contratarse a los pobladores de la zona, de manera que los ingresos revierten directamente en la comunidad.
De interés turístico en Delta del Okavango
Okavango Houseboat
(1)
Se nos acababa el deslizarnos en los mokoros por el delta , tras dejar a los barqueros . Una lancha rapída nos aproximo a través de uno de los brazos del delta por donde navegan las casas - flotantes . Houseboat , dejamos más atracadas o de camino , por fin se aproximaron a la que seria nuestro hotel flotante . Salieron a recibirnos y en la planta baja llego el capitán a darnos la bienvenida y proporciono consejo para su utilización . Son de dos pisos , con escalera a ambos lados . Abajo sala de maquinas , cocina , comedor y zona de estar con sus habitaciones con cama grande y baño dentro . Y de dos camas , con sus mosquiteras y baño compartidos . Tras instalarnos se aproximaba el atardecer y por la cubierta estaban los compañeros de viaje , cerveza en mano o vino que al llegar n