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Género: Hombre
Nació el: 07/04/1979
Reside en: Eibar, España

Le Interesa: Acantilados, Calas, Cañones, Cataratas, Cuevas, Islas, Lagos, Miradores, Playas, Reservas Naturales, Ríos, Ruinas, Selva, Valles, Volcanes

Su web:lonifasiko.blogspot.com

3 cosas que se llevaría en la maleta: Mejor viajar sin maleta ;-).

Un poco más sobre él:Creo que nunca me cansaré de viajar...ni de la Web 2.0 :P

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Castillo de Tvrdalj (Villa de Petar Hektorović)

hace 1 hora, 55 minutos

Estamos ante un castillo atípico donde los haya. De hecho, el denominado como Castillo de Tvrdalj no es una fortaleza de aspecto militar situado en un alto como muchos de los castillos que conocemos. Por ello, más que por el nombre de Castillo de Tvrdalj, se le conoce por haber sido la villa o residencia estival del escrito y poeta croata Petar Hektorović.

Al parecer, este rincón le inspiraba para la escritura de sus obras y poesías tradicionales sobre la vida de la isla de Hvar, centrándose sobre todo en recoger y "moldear" canciones e historias de pescadores de esta región que tanto le fascinaba.

Ante los repetidos ataques y asaltos que sufrían los habitantes de la isla de Hvar, en especial los de Stari Grad, Petar Hektorović decidió "fortalecer" su residencia de verano y dotarle de mayor robustez y aspecto más de castillo, ya que su casa se sitúa a orillas del mar, al final de la larga y estrecha bahía de Strai Grad.

Es por esa reconstrucción que hizo en su residencia estival que se le conoce a este monumento histórico como Castillo de Tvrdalj.

Vista desde fuera, las dimensiones de la casa son enormes, destacando sobre todo su enorme fachada, que tiene una altura más que considerable, y donde se aprecian algunas almenas del "castillo". Ya en el interior, uno ya se puede olvidar de que está en un castillo, ya que aquello se convierte en un auténtico remanso de paz que a buen seguro le ayudaba a escribir poesía a Petar Hektorović.

Destaca en su interior el estanque de agua salada que alberga numerosos peces, la principal atracción de esta casa-museo. El estanque se comunica con el cercano mar a través de un estrecho canal interno por donde entra y sale el agua. Me habían hablado de la variedad de peces de agua salada que conviven en el estanque, pero sinceramente, para mí fue un poco decepcionante, ya que diría que no vía más que 1-2 especies distintas, eso sí, había unos cuantos. Impresiona el grosor de los muros y arcos que rodean el estanque, y sobre todo, las escrituras en latín y croata que se pueden observar tanto en un extremo del estanque como en la puerta de entrada a la casa.

Aparte del estanque, merece la pena darse un garbeo por el gran patio y jardín por los que hace muchos años paseaba el poeta ideando nuevos versos y poemas. Hay numerosas plantas, pequeños viñedos y largas trepadoras que le dan un aire bucólico y melancólico al entorno. También es de recibo acceder por unas escaleras a la segunda planta o a la parte alta de la muralla del castillo, desde donde se obtiene una bonita panorámica de la zona próxima al castillo y desde donde uno se da cuenta de la extensión que tiene el jardín de la casa.

Lo dicho, este castillo-casa-museo del más iluste habitante de Stari Grad es un rincón curioso, sobre todo por su extraña arquitectura y por su famoso estanque de peces de agua salada. He de decir que personalmente me decepcionó un poco, sobre todo el estanque de peces, que me esperaba fuese más grande y con más variedad de peces, por lo que me pareció un poco "robo" que cobren (creo que) 7 € para entrar y dar simplemente una vuelta por el interior de la casa, sin explicación ni guía alguno. Pero bueno, también admito que me gustó la sensación de caminar por una estancia y un jardín donde un poeta, en medio de un auténtico remanso de paz, escribía versos y canciones sobre las constumbres de la gente de la isla de Hvar. Por ello, me quedo sin duda con la tranquilidad, el silencio y la "culturalidad" que se respira en esta villa de Petar Hektorović, un rincón cultural a más no poder.

Puerta de Brandenburgo

19 Noviembre 2007

Es sin duda uno de los símbolos del Berlín moderno. Impresionan el tamaño y las dimensiones de las columnas, así como la escultura de la parte de arriba. El/La que va a Berlin y no ve la Puerta de Brandenburgo... ;-).

Nacimiento del Urederra

13 Noviembre 2007

Partiendo desde el pueblo de Baquedano se inicia una bonita ruta en la que se remonta el curso del río Urederra hasta su mismo nacimiento. Se trata de un río con unas aguas de color turquesa muy especial que nace a los pies de la gran Sierra de... leer más

San León

hace 2 días, 21 horas

San León es una montaña alavesa de 1228 metros de altitud situada en el largo cordal conocido como Sierra Cantabria. Es una cumbre muy conocida y frecuentada, básicamente porque es una de las más accesibles y fáciles de ascender de las escarpadas y duras cumbres que componen esta bella sierra. Esto se debe a que hace ya muchos años que instalaron repetidores y antenas en su cumbre, debido principalmente a su localización estratégica.
Antes de esto, se cuenta que antaño fue una cumbre muy dura y "peleona" (como el resto de cumbres de la sierra) en la que había que "trepar" para ganarse la cumbre por la vertiente por donde actualmente se sube.

Al hilo, el acceso más cómodo a la cumbre de San León se realiza desde el Puerto de La Herrera, situado ya a una nada despreciable altura de 1100 metros sobre el nivel del mar. Desde el mismo alto, basta con coger el camino medio-asfaltado que parte a mano derecha (mirando dirección Laguardia) y ascender suavemente entre un precioso bosque de hayas.

Tras un par de zig-zags, en menos de 10 minutos el maltrecho camino llega a una caseta debidamente vallada sobre la que muere el camino. Es entonces cuando empieza la parte divertida de la ascensión, ya que 279 escalones de hormigón (los últimos son metálicos) nos conducen en una exigente subida hasta la mismísima cumbre de Sal León, coronada por numerosas antenas repetidoras.

Si bien es verdad que dichas antenas y casetas situadas en la cumbre deslucen bastante el lugar, hay que decir que las panorámicas que nos ofrece el rincón son espectaculares, tanto hacia el Norte, con excelentes vistas sobre la Llanada Alavesa, Anboto y Gorbea, como sobre la parte de La Rioja y La Rioja Alavsesa que cae en picado a nuestros pies. Si algo caracteriza a las cumbres de la Sierra Cantabria son sus afiladas y agrestres paredes verticales que caen al vacío hacia La Rioja, y a pesar de su fácil y cómodo acceso, San León no es menos en este aspecto, ya que la caída es importante en la última parte de la ascensión y en la cumbre, con lo que conviene extremar la precaución, sobre todo si se va con niñ@s.

Como veis, una cumbre muy accesible que en cuestión de 20 minutos nos acerca a una cumbre emblemática de la Sierra Cantabria.

Muy recomendable ascender esta cumbre en días despejados y también en otoño, cuando el colorido del bosque de hayas y de las hojas caducas que cubren enteramente el camino es mágico. El contraste entre el bosque espectacular, las escaleras bien talladas, los riscos y peñas afiladas de la parte final y las vistas que se obtienen desde lo alto de la cumbre son una combinación perfecta para disfrutar de una agradable y sencilla ascensión que gustará a todo el mundo, desde los pequeños hasta los mayores.

El Balcón de La Rioja

hace 4 días, 22 horas

El Balcón de La Rioja es uno de los primeros miradores que me enseñaron cuando era pequeño, quizás es por eso que le tengo tanto cariño y aprecio, tanto al mirador, como a La Rioja, a la zona limítrofe de Álava conocida como La Rioja Alavesa y a la extensa Sierra Cantabria sobre la que se asienta ese precioso rincón. Quiero aprovechar para dejar claro que la zona denominada como La Rioja Alavesa, al contrario de lo que mucha gente cree, pertenece a Álava, y no a La Rioja.

Si emprendemos la ascensión al Puerto de La Herrera desde el cruce cercano al Hospital de Leza, a menos de dos kilómetros de coronar la cima del puerto, veremos una señal en la carretera que muestra primero el "típico símbolo de mirador" (una cámara fotográfica), para luego más adelante y a mano izquierda, mostrar otro cartel con el "símbolo de merendero" (mesita con pino...), sitio en el que justo parte hacia abajo un maltrecho camino de asfalto.

Hay que bajar por ese camino, y en poco más de 100 metros, llegamos a una gran explanada de asfalto donde podremos aparcar el coche tranquilamente. Efectivamente, la señal no miente, hay mesas para sentarse a comer algo y también hay una especie de "refugio" que en caso de mal tiempo podría evitar que nos mojáramos.

Así todo, lógicamente, la parte más importante del rincón lo constituye el propio mirador, que no es sino una "balconada" de cemento que nos abre las puertas de La Rioja Alavesa y de La Rioja de par en par, en exclusiva para nosotros. El mirador se ha denominado desde siempre como "El Balcón de La Rioja" y es que es precisamente eso, ya que permite asomarse y deleitarse con unas inmejorables vistas de esta tierra que tan buena gente tiene y tan buenos caldos ha dado, da y siempre dará.

Sin duda, lo ideal es subir a este mirador con muy buen tiempo, ya que esto nos permitirá ver una vasta extensión del paisaje que se domina desde esta vertiente agrestre y salvaje de la bellísima Sierra Cantabria bajo la que se asiente el mirador. Las vistas, no hay palabras, espectaculares, y no hay perdida ni posibilidad de dejarse nada sin identificar, ya que hay un panel explicativo que nos saca de dudas en seguida: Los pueblos de La Rioja y La Rioja Alavesa, la Sierra de la Demanda y San Lorenzo al frente, la Sierra de Cameros, etc.

Curioso también el fenómeno de la niebla que se suele formar en las riberas del Ebro y que se divisa perfectamente desde el mirador. Ya puede hacer un día maravilloso, que si el Ebro se encarga de envolver a su paso tierras y pueblos en un halo de misteriosa neblina, en esas zonas costará que el día "levante", es la ley que marca el Ebro, y no olvidemos que el Ebro siempre tiene razón ;-).

Si quieres enseñar a alguien el verdadero significado y alma tanto de La Rioja Alavesa como de La Rioja, si quieres que descubra y "sienta" estas tierras, no te pierdas este mirador, el extenso paisaje a admirar desde lo alto de la Sierra Cantabria dejará boquiabierto al visitante/viajero más exigente.

Playa Tres (Playa de Manuel Antonio)

hace 8 días, 21 horas

Playa Tres (también conocida como "Playa de Manuel Antonio" "a secas") es uno de los rincones dentro del Parque Nacional de Manuel Antonio que más me cautivó, y por ello, quizás sea el sitio dentro de parque en el que más tiempo pasé en la visita de todo el día que hicimos a esta impresionante reserva natural protegida.

Playa Tres es una playa idílica de arena perfecta, con buen tiempo, es la típica playa "de postal", con la orilla en suave cuesta, en la que la ola asciende con impetu para luego descender pausadamente, dejando un suave rastro húmedo que se va disipando poco a poco sobre la fina arena, en fin, para pasarse horas y horas contemplando la misma escena sin parar. Pero aparte de la belleza natural que de por sí tiene esta estupenda playa, posee un lado natural y salvaje del que pocas playas pueden presumir. Quizás ese lado salvaje venga dado por ser una playa protegida dentro del Parque Nacional, con lo que el acceso de gente está más o menos limitado, y no hay otra forma de llegar a esta playa si no es pasando por alguna de las dos taquillas de entrada al parque; se podría llegar en barca o lancha, pero seguro que como te vean, se te cae el pelo. Lo dicho, tienen muy controlados los accesos a esta zona, por eso sigue tan salvaje y virgen.

Así todo, la grandeza y la parte más salvaje de la playa la completan la frondosa vegetación y la increible flora que llega hasta el mismo pie de playa, en la que es muy típico ver cocos caídos de los cocoteros que literalmente doblan sus troncos sobre la arena. Eso sí, lo que más impresiona de esta playa es la fauna que la rodea y habita en ella. No es apto para cardíac@s, pero es muy frecuente ir al agua a pegarte un baño, y al volver a tu sitio, a tu toalla, ver merodeando cerca a algún mapache, mono cariblanco, cangrejos enormes, iguanas y otro tipo de reptiles. Como veis, es una pasada la cantidad y variedad de fauna que habita en el parque, pero me sorprendió la cercanía de estos animales a esta playa y a la gente, ya que los monos se pasan el día en los árboles justo encima del sendero que cruza Playa Tres. La verdad es que es una pena que los monos en cierta manera se hayan "civilizado", porque algun@s tienen la lección aprendida y se han acostumbrado tanto al ser humano, que han optimizado todo tipo de técnicas para robar comida de las bolsas que la gente deja en la playa. Si os toca ver algún "ataque" de algún mono a alguna bolsa de playa o mochila, la escena merece la pena, os juro que es curioso observar la destreza que tienen "mangando".

Por lo demás, es una playa bastante pequeña, muy "recogidita", en forma de bahía, y termina en sus dos extremos con dos zonas de rocas donde rompen las olas con bastante fuerza, sobre todo en el acantilado de "Punta Catedral". En el otro extremo, es muy frecuente ver a iguanas de enorme tamaño posadas tranquilamente (casi listas para ser fotografiadas...) sobre las rocas, impresionante lo cerca de ellas que te puedes llegar a poner con la cámara. A pesar de ser idílica, cuando estuvimos nosotros, en Julio, había llovido bastante unas semanas antes, por lo que la playa presentaba un aspecto muy "salvaje", con troncos y vegetación en la propia arena, con el mar bastante revuelto y con bastante oleaje, por lo que había que andarse con cuidado con la "resaca", ya que a nada que te descuidades, el mar te va poco a poco engullendo para dentro, y hay que decir que esta playa no está vigilada, por lo que cuidado con los "susto" de este tipo.

Resumiendo, una playa idílica en la que merece la pena pasear, descansar y admirar toda la flora y fauna que allí habita, impresionante.

Plaza España de Sevilla

30 Noviembre 2007

Quizás sea una de las plazas más conocidas de España; desde luego es una de las más visitadas de Sevilla. Se trata de una plaza muy grade y espaciosa, adornada con una fuente preciosa y rodeada de un canal de agua. La peculiaridad de esta palza... leer más

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

24 Noviembre 2007

Es muy difícil describir mediante texto lo que significa el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La opción más cómoda para acceder a Ordesa es el pueblo de Torla, un bello pueblo situado a las faldas del Puerto de Cotefablo. Con el fin de... leer más

Peñas Gembres

hace 11 días, 2 horas

Peñas Gembres es el nombre por el que se conoce a las dos moles de piedra caliza situadas más o menos en la mitad de los Montes Obarenes. Son dos peñas que desde lejos parecen idénticas, pero según te vas acercando, la forma de cada una de ella se va definiendo y las diferencias son más que notables. De hecho, mirando de frente, la peña de la izquierda es mucho más estrecha y afilada mientras que la base y mole rocosa de la de la derecha es mucho más amplia. Eso sí, es curioso que la altura de ambas coincide o difiere en un metro a lo sumo, estando exactamente identificada en 864 metros de altitud.

Podemos decir que junto con las peñas de Cellorigo, Peñas Gembres son el punto más característico y emblemático de esta sierra tan abrupta que se extiende desde Las "Conchas de Haro" hasta Pancorbo.

Vistas de frente, las dos peñas parecen inexpugnables, sólo alcanzables meidante escalada, sin embargo, según te vas acercando, aparte de que uno se empieza a dar cuenta de las diferencias existentes entre ambas peñas, se empieza a apreciar una brecha o canal herbosos con mucha piedra suelta que separa ambas moles rocosas. De hecho, este canal constituye la forma habitual de ascensión a estas peña, un canal que parece mentira que se abra paso entre riscos y paredes tan verticales. Una vez alcanzado el collado que separa ambas peñas, no hay nada como mirar hacia abajo y contemplar la "ventana o pasillo al vacío" que acabamos de subir.

A pesar de que es posible subir a ambas peñas, si potáis por conocer el rincón, yo os diría que la peña más fácil para ascender es la peña de la izquierda (864 metros de altitud), mirando las dos peñas de frente, desde la zona de Cihuri. Así todo, el ascenso es bastante duro, sobre todo hasta el collado que separa ambas peñas, y como digo, para subir a la de la izquierda hay que realizar varias "trepadas aéreas", lo que significa que este tipo de ascensos no sean demasiado adecuados para gente con vértigo.

Respecto a la peña de la derecha (misma altura o un metro más de diferencia), decir que personalmente no he subido a ella nunca, pero los comentarios que he escuchado de gente que ha ascendido a ella, son relativos a que el ascenso es bastante más complicado, y que hay que andarse con mucho cuidado ya que hay varios "pasos" muy aéreos y comprometedores.

Eso sí, el esfuerzo de subir bien merece la pena, ya que obtendréis una perspectiva sobre la La Rioja Alavesa a la izquierda, la Rioja Alta en frente y las extensas tierras castellanas de Burgo hacia la derecha, así como el resto de cimas de la siempre atractiva y cambiante sierra de los Montes Obarenes.

Por eso, si os gusta el senderismo, sois aventureros, no tenéis vértigo, tenéis amplia experiencia en realizar "trepadas" y/o escalada, y tenéis ganas de contemplar una de las mejores vistas panorámicas de la Rioja Alta, Peñas Gembres son un rincón perfecto.

Si bien hay varias vías para acceder a Peñas Gembres (desde Villalba de Rioja, Ternero, la zona de Miranda de Ebro etc.), yo personalmente suelo acceder desde la zona de Cihuri y Anguciana, utilizando el Camino de la Esclavitud hasta el merendero/zona recreativa, a la que se puede llegar en coche, pero hasta la que aconsejo caminar a pie para apreciar de primera mano el excelente enclave natural entre frondosos viñedos en el que se encuentra este rincón. Ya desde allí, a través de parcelarias en suave ascenso que giran levemente primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, se accede a la base de las peñas, para ya desde allí, cruzar el frondoso bosque de pinos, emprender las duras rampas del canal para alcanzar el collado y acceder a la cima de la peña de la izquierda. Os aseguro que el esfuerzo merece la pena, aunque repito que hay que andar con ciudado, sobre todo en la bajada, cuidado con los tropezones y resbalones habituales.

Por cierto, si vais en verano, acordaos de llevar agua, en esta zona las fuentes escasean (la última está en el área recreativa de La Esclavitud) y el terreno suele estar muy seco, con mucho arbusto bajo y matorral que "pincha" bastante.

Camino de la Esclavitud

hace 21 días, 2 horas

Este camino con nombre un tanto "siniestro" es en realidad un camino asfaltado que va desde el "cruce de Cihuri" (1 kilómetro después de Anguciana dirección Miranda de Ebro y Pancorbo), a mano derecha, hacia las primeras estribaciones de los Montes Obarenes, en concreto, hasta el área recreativa conocida con el nombre de "La Esclavitud". El nombre del camino lo determina esta área conocida con tal nombre debido a que hace muchos años dice la leyenda que en una pequeña gruta de la zona apareció la Virgen, que pasó a llamarse la Virgen de la Esclavitud, dando nombre a toda la zona. Es una zona muy popular para los habitantes de CIhuri y pueblos colindantes, celebrándose todos los 15 de Mayos, San Isidro, una procesión desde el pueblo de Cihuri hasta el área recreativa, donde se efectúa una comida popular.

Desde el cruce de Cihuri, apenas hay algo más de dos kilómetros que en suave ascenso, sin enterarnos, nos conducen al área recreativa. Para mi gusto, es uno de los mejores caminos para pasear y relajarse que conozco, estás en contínuo contacto visual con uno de los parajes más bonitos de La Rioja, en La Rioja Alta, concretamente con esta zona que limita con Burgos. Es alucinante lo camaleónico que puede volverse este camino dependiendo de la estación en la que estemos, la gama de colores y paisajes a contemplar en este corto trayecto es de alucinar. A título personal, me quedo con el amarillo de los girasoles y con el fresco verde de los excelentes viñedos que nos acompañan de inicio a fin del camino. Es una zona de viñedos, al amparo de Peñas Jembres, de donde dicen salen algunos de los mejores caldos de La Rioja.

Para mí, uno de los mejores momentos que nos regala este camino casi siempre son los atardeceres, realmente espectaculares en la zona. Como se puede observar en las fotos, algunos de ellos, muestran una gama de colores que parece estar sacada de otro mundo, desde anarajandos hasta rosas, pasando por azules, amarillos, etc. Contribuyen a estos espléndidos atardeceres los mencionados Montes Obarenes, tras los cuales, todos los días se esconde el sol en el horizonte, con la bellísima estampa de las Peñas de Cellorigo como fantástico telón de fondo.

En este caso, algunas fotos están captadas un espléndido día de Mayo en el que la cosa se torció y los truenos anunciaron una tormenta que finalmente no llegó a descargar, por lo que las fotos que pude obtener son realmente espectaculares, con una paleta de colores que nunca en la vida había visto.

Muy recomendable darse un garbeo por este camino, sobre todo en días claros, al atardecer, tanto en primavera, como en verano y en otoño, verás todo el proceso de maduración de los viñedos. A la bajada, no te olvides admirar el paisaje que se extiende a tus pies, llanuras fértiles y la Sierra Cantabria a la izquierda, más llanura y Montes Obarenes a la derecha, y de frente, la siempre majestuosa cumbre de San Lorenzo coronando la extensa Sierra de la Demanda.