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ACTIVIDAD

ha comentado una foto de Poblado Mursi
hace 1 día, 23 horas

Buenos días Almond: La verdad es que los actos de piratería de los Mursi empezaron a ser controlados por el gobierno central hace ya bastantes años, ahora bien, en estas regiones tan remotas y de difícil acceso resultaba muy complicado ejercer un control ferreo y más en la época en que visté Etiopía ya que se encontraban inmersos en pleno conflicto con Eritrea y la máxima preocupación del gobierno era proteger bien sus fronteras. Así pues la única ley que imperaba por estos lares era la de los AK-47 y por suerte, o por desgracia la de los "birr" que pedían estos señores por compartir unas horas con nosotros. Miedos y temores aparte la experiencia fue espectacular, única e irrepetible....
ha comentado una foto de Poblado Mursi
hace 2 días, 15 horas

Hola Irene : Como le comentaba a Gonzalo, cuando estuve en Etiopía apenas si existía turismo, de hecho el viaje lo organicé directamente con una pequeña agencia de Addis Abeba a través del correo electónico, ya que lo que pretendía conocer no era ofrecido por las Agencias habituales...y te aseguro que todo salió de maravilla... Actualmente ., el turismo en Etiopía está bastante más explotado, de hecho el interprete que nos acompaño en aquel viaje se ha organizado su propia agencia, lo cual quiere decir que el negocio va en aumento y existe demanda suficiente.. Como consecuencia, pues lo que comenta Janet, los parajes virgenes dejan de serlo, el "modus vivendi" occidental se impone sobre tradiciones y costumbres ancestrales y poco a poco nos quedamos sin esos lugares mágicos que nos hacen soñar con aventuras increibles...gajes de la globalización.....En unos años imágenes como las que capté en este poblado serán un mero recuerdo de cómo vivían estas gentes....
Cataratas de Tis Isat
hace 2 días, 23 horas
Por fin llegamos a un punto del camino desde el cual divisamos entre perplejos y entusiasmados el primer gran salto que el río Abay realiza en su curso, en un largo peregrinaje que le conducirá durante cientos de... leer más
Por fin llegamos a un punto del camino desde el cual divisamos entre perplejos y entusiasmados el primer gran salto que el río Abay realiza en su curso, en un largo peregrinaje que le conducirá durante cientos de kilómetros hacia el encuentro en la ciudad sudanesa de Jartum con su hermano el Nilo Blanco y finalmente a su desembocadura en el Mediterráneo

Las cataratas de Tis Isat constituyen un espectáculo impresionante (venido a menos en los últimos tiempos debido a la construcción de una central eléctrica que desvía gran parte del cauce del río).

Desde nuestra privilegiada atalaya no nos cansamos de contemplar el salto al vacío que realiza el Abay, una caida de 45 metros de altura en un frente de unos 400 metros. El río ruge, su estruendo quiebra el silencio de estos parajes , su fuerza provoca que el vapor del agua se eleve hacia el cielo etíope formando una fina cortina de humo que no hace sino refrendar el acierto de los que en su día bautizaron a estas cataratas (recordemos que en amárico Tis Isat quiere decir Humo sin fuego o Agua humeante – depende del traductor-)

Me gustaría acabar esta descripción con una reivindicación de la figura de Pedro Paez, un sacerdote español que en el año 1618 tuvo la fortuna y el honor de alcanzar lo que no habían logrado ni griegos ni romanos, esto es las fuentes del Nilo Azul.

Las hazañas de este increíble personaje son relatadas con su maestría habitual por el escritor y viajero Javier Reverte en su excepcional libro Dios el diablo y la aventura. Un libro de lectura obligada para todos aquellos amantes de la aventura y sobre todo para todos aquellos que queráis aprender un poquito más sobre Etiopía y ese gran héroe anónimo llamado Pedro Páez Jaramillo.

El descubridor “oficial” de las fuentes del Nilo es el escocés James Bruce aunque, paradojas de la vida, arribó a este paraje 152 años después que lo hiciese el misionero español.
Curso bajo del OMO- Los Karo
hace 2 días, 23 horas
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El puente de los Portugueses - Tis Isat
hace 3 días, 15 horas
Nuestro siguiente objetivo es llegar a las fuentes del Nilo Azul y para ello nos dirigimos a Tis Isat . Este pequeño poblado cuya etnia predominante es la de los Amhara basa su riqueza comercial en las plantaciones de... leer más
Nuestro siguiente objetivo es llegar a las fuentes del Nilo Azul y para ello nos dirigimos a Tis Isat . Este pequeño poblado cuya etnia predominante es la de los Amhara basa su riqueza comercial en las plantaciones de sorgo, en el teff (recordemos que el teff constituye la base con la que se realiza la “injera” o pan nacional etíope) y en el turismo que se acerca a contemplar las cercanas y maravillosas caídas de agua en las que nace el Nilo Azul.

A nuestra llegada al poblado nos hablan de la inminente construcción de una central eléctrica que producirá energía para toda la comarca, lo que desconocen es el efecto devastador que sobre el paisaje de las cataratas de Tis Isat tendrá dicha central ya que desviará aproximadamente el 80% del caudal y reducirá la majestuosidad del salto de agua a un chorrillo apenas imperceptible.
Una vez que abandonamos el poblado, una senda nos guiará por fértiles campos de cultivo, para descender a continuación hacia una profunda grieta basáltica por la cual discurre el Abay – así llaman los etíopes al Nilo Azul-.

Esta profunda grieta está atravesada por un puente de piedra de 8 arcos y unos 70 metros de longitud que fue construido en el siglo XVI por artesanos portugueses.

Conocido popularmente como “puente de los portugueses” se llama en realidad el puente “Alata” y a unos pocos cientos de metros nos aguarda una maravillosa vista de las cascadas, pero eso lo contaremos en otra ocasión.

Y os preguntaréis qué hacían unos artesanos portugueses en pleno siglo XVI en estas latitudes. Estos artesanos, cuya impronta podemos apreciar en varios edificios de la vecina Bahar Dar, llegaron a Etiopía acompañando a las tropas lusas enviadas a la región para combatir las ofensivas del caudillo musulmán Ahmed ibn Ibrahim o lo que es lo mismo Grañ ("el zurdo").

Cristóbal de Gama, al mando de unos pocos portugueses (400 según algunas fuentes) hizo frente al invasor y logró recuperar el reino para el Emperador etíope.
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El Lago Tana
hace 4 días, 11 horas
Tomando como punto de partida el embarcadero del vetusto pero encantador hotel Ghion, nos disponemos a surcar las aguas del lago Tana, el mayor de Etiopía (el segundo más grande de África) y fuente del Nilo... leer más
Tomando como punto de partida el embarcadero del vetusto pero encantador hotel Ghion, nos disponemos a surcar las aguas del lago Tana, el mayor de Etiopía (el segundo más grande de África) y fuente del Nilo Azul.

Iniciamos nuestra navegación con el objeto de visitar alguna de las más de las 30 islas que salpican este bello lago y que guardan celosamente más allá de la cubierta vegetal que las protege, gran parte de la historia de este fascinante país.

Mientras nuestra pequeña embarcación propulsada por un quejumbroso motor avanza pesadamente hacia uno de los islotes, se cruzan ante nosotros elegantes embarcaciones locales llamadas “tankwa”. Estos pequeños barcos de papiro, abiertos en su parte final, se deslizan suavemente por la superficie del lago y transportan pasajeros y mercancías desde las diferentes islas a tierra firme, tal y como lo han venido haciendo durante siglos.

Tras una agradable travesía llegamos a tierra firme, dejamos atrás la cubierta de papiros y árboles que flanquean las orillas de la Península de Zege, avanzamos por una intrincada senda a cuyos lados se agolpan vendedores de artesanía, cruzamos un elegante arco de piedra y repentinamente se erige ante nosotros un edificio cuyas paredes se hallan fastuosamente decoradas con frescos que relatan escenas bíblicas, escenas de la vida de Jesús y escenas del patrón de Etiopía: San Jorge. Nos encontramos en el monasterio de Ura Kidane Meret, edificado en el siglo XIX sobre los cimientos de una anterior construcción que fue arrasada por un incendio.

Lo más destacable de este monasterio, aparte de que esté permitido el acceso a las mujeres, es la maravillosa colección de coronas, cruces votivas, vestidos e incluso restos momificados de antiguos emperadores que se exhiben en su exterior a modo de improvisado museo.

Los orígenes de la mayoría de los monasterios del lago Tana se remontan a los siglos XVI y XVII aunque la tradición popular etíope sitúe la fundación de alguno de ellos en épocas más remotas. Como señalaba anteriormente, el acceso de las mujeres al interior de los monasterios suele estar vedado y estas han de contentarse con esperar en las orillas de los islotes a que los sacerdotes se acerquen portando las reliquias para que puedan ser veneradas.

El Lago Tana constituye un verdadero remanso de paz y este es el motivo por el cual la tradición etíope cuenta como durante la invasión de la antigua capital de Axum por el señor de la guerra Ahmed Gragn a mediados del siglo XVI, el Arca de la Alianza fue traslada a la isla de Dega Estefanos, donde fue custodiada hasta que se liberó la antigua capital…Y os preguntareis ¿qué hace el Arca de la Alianza en Etiopía?...Pues bien eso es otra historia….
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Transitando el Sur de Etiopía
hace 5 días, 22 horas
Desde que abandonamos Arba Minch, la única manera de avanzar hacia el Sur es transitar por pistas de tierra – en el mejor de los casos-, antiguos cauces de ríos que actúan como improvisados caminos y que en... leer más
Desde que abandonamos Arba Minch, la única manera de avanzar hacia el Sur es transitar por pistas de tierra – en el mejor de los casos-, antiguos cauces de ríos que actúan como improvisados caminos y que en ocasiones se desbordan transformado el pedregal en peligrosa torrentera o bien campo a través.

La ruta, como ya hemos descrito en alguna de las experiencias que hemos compartido hasta la fecha, nos ofrece maravillas por doquier, pero no todo es idílico en estas latitudes, las variaciones del terreno son continuas.

En ocasiones avanzamos por inmensas llanuras en las que el terreno es arenoso lo que provoca que el polvo penetre en el interior del vehículo mezclándose con el sudor de nuestros rostros donde formará un sin fin de surcos de color ocre, en ocasiones, rojo intenso en otras, pequeños torrentes que desembocan en nuestros labios hasta que literalmente provocan que mordamos el polvo….

En otras ocasiones avanzamos por intrincadas selvas en las que el camino simplemente desaparece absorbido por la exuberancia de la vegetación, fagocitado por el verde y devorado por el fango, nos da la sensación de que la naturaleza se empeña en impedir nuestro avance; el 4x4 circula por estos terrenos con respeto, casi con temor y por fin la naturaleza impone su ley engullendo las ruedas del vehículo hasta devorarlas. En esta situación, cuando el vehículo claudica y ni siquiera la pericia de Taffare logra sacarnos del atolladero surge, primero la desesperación (Estamos en ninguna aparte con un vehículo hundido en el fango), segundo la sorpresa (aparece gente entre la maleza) , tercero la emoción y el agradecimiento (estas gentes han venido a auxiliarnos y durante horas arrimarán el hombro a cambio de nada para sacarnos del lodo) una lección de solidaridad que nunca podré olvidar…

Hemos dejado atrás la selva en la que nos volveríamos a quedar atrapados en más de una ocasión y circulamos por el antiguo cauce de un río lo cual no resulta muy placentero, el antiguo lecho fluvial ha generado a lo largo de los siglos un deposito de cantos de todos los tamaños que constituyen el firme por el cual transitaremos durante un buen trecho, nuestros huesos se resienten y también nuestro corazón cuando el cauce seco del río se ve inundado repentinamente y nuestro vehículo casi es arrastrado hacia la debacle, gracias a su enorme peso y sobre todo al buen hacer de Taffare, todo queda en un susto….

Las últimas jornadas nos llevan por pistas más tranquilas en las que el único inconveniente lo presentan los cientos de cabras y ovejas que se interponen en el camino y que de nuevo parecen afanarse en dificultar nuestro avance, la paciencia en estas ocasiones será nuestro mejor arma…..
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ha comentado una foto de Poblado Mursi
hace 5 días, 23 horas

Tienes toda la razón, estos guerreros exiben orgullosos todo su armamento, me temo que ante tanto poderío los simples mortales poco podemos hacer.....
La montañas Bale – El Nyala de Montaña
hace 9 días, 15 horas
En el incomparable marco del Parque de las montañas Bale el visitante tendrá la oportunidad de hacer trekking, escalar altas montañas, contemplar arroyos salvajes, hacer excursiones en mula, pero sin duda uno de los... leer más
En el incomparable marco del Parque de las montañas Bale el visitante tendrá la oportunidad de hacer trekking, escalar altas montañas, contemplar arroyos salvajes, hacer excursiones en mula, pero sin duda uno de los grandes atractivos del Parque Nacional de Dinsho estriba en la posibilidad de contemplar las especies endémicas que lo habitan entre las cuales me gustaría destacar al Nyala de montaña.

Nos encontramos en las montañas Bale, debemos estar a unos 2.500 metros de altitud y es temprano, de hecho hace escaso minutos que ha amanecido, pero estamos convencidos de que el madrugón merecerá la pena.

Con las primeras luces del alba nos dirigimos a un área del parque, la cual, según nos han relatado previamente los “forestales”, resulta propicia para intentar observar algún ejemplar de Nyala , nos han advertido, eso si, que no debemos hacernos demasiadas ilusiones ya que estos animales se mueven habitualmente en altitudes superiores a los 3.000 metros.

En cualquier caso la zona resulta propicia para observar fauna salvaje ya que es muy poco transitada, presenta una espesura abundante y se encuentra alejada de las rutas habituales del parque.

Pasado un tiempo, y tras dejar atrás varias manadas de facoceros, divisamos por fin dos hembras que lejos de huir parecen disfrutar con nuestra presencia, es más, una de ellas se para frente a mi y en un acto casi de coquetería mira fijamente al objetivo de la cámara, clic, clic…instante captado, emoción a raudales y a continuar en busca de un macho.

Antes de lo esperado, localizamos un gran ejemplar entre la espesura del bosque, está demasiado lejos para fotografiarle por lo que intento acercarme sigilosamente, parece que no ha percibido mi presencia y se dedica a alimentarse plácidamente lo cual me permite acercarme a unos cuantos metros, preparar la cámara , disparar y ver como huye rápidamente ante mi presencia…Han sido unos instantes cortos pero intensos, nuestro objetivo se ha cumplido y ya más relajados podemos seguir disfrutando de este esplendido parque…..
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Arba Minch -Lago Chamo
hace 10 días, 15 horas
El Lago Chamo se encuentra cerca de la población Arba Minch ubicada en pleno valle del Rift y sin duda constituye una visita de obligado cumplimiento no sólo por su belleza sino por la variedad humana y faunística... leer más
El Lago Chamo se encuentra cerca de la población Arba Minch ubicada en pleno valle del Rift y sin duda constituye una visita de obligado cumplimiento no sólo por su belleza sino por la variedad humana y faunística que alberga.

Seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar de este lago y más en concreto de la zona denominada Cocodrilo Market denominada así por la cantidad de cocodrilos que se pueden contemplar y casi diría yo tocar.

La vista al lago la realizamos en una minúscula barca a motor en la que nos apiñábamos 5 personas, todo un lujo si la comparamos con las pequeñas embarcaciones (ambatch) en las cuales los pescadores de la zona arriesgan sus vidas a diario. Si caes a estas aguas infestadas literalmente de enormes cocodrilos y sobre todo de malhumorados hipopótamos corres el serio peligro de no contarlo…o al menos esa es la impresión que a mi me daba desde mi frágil atalaya.

He de reconocer que el medio acuático me causa un respeto tremendo y más si a mí alrededor y a escasos metros contemplo unas tremendas fauces y unos ojillos verdes que no paran de mirarme. Los cocodrilos del lago Chamo son los más grandes que he visto en mi vida (y os aseguro que he visto unos cuantos), pueden alcanzar hasta 7 metros de longitud, navegar entre ellos supone una experiencia única que os recomiendo no dejéis pasar.

Pero el lago Chamo cuenta también con otros atractivos para el amante de la naturaleza entre los que podemos destacar una avifauna muy variada compuesta de grandes bandadas de pelícanos, cormoranes y águilas pescadoras. Tampoco podemos olvidarnos de los innumerables grupos de hipopótamos que habitan el lago y sus orillas y que constituyen sin duda el mayor peligro de la zona, incluso los cocodrilos rehúyen la presencia de estos grandiosos animales; en época de cría o en tierra firme más vale no interponerse su camino.

Acabaremos este breve paso por el lago Chamo recordando la estampa que constituyen los pescadores navegando en sus pequeñas barcas de pairo y lanzando sus redes una y otra vez a las aguas del Chamo en busca de alguna captura.

El lago Chamo y el Abaya separados por un estrecho istmo de tierra (el puente de Dios) constituyen un auténtico paraíso, un lugar para soñar…
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